Flaskhållare

Sommar, sol och värme! Semester, ledighet, heta dagar... Nja, just den där värmen har det väl varit lite si och så med än så länge. Åtminstone här i norr. Men hoppet är som bekant det sista som lämnar människan, så vi tror på kommande soliga dagar. Och då blir vi törstiga i värmen.

Fick en fråga av en av sönerna om det gick att göra en liten påse för en vattenflaska, och med möjlighet att hänga den på bältet. Inga problem! svarade jag naturligtvis meddetsamma. Vad är virkning bäst för om inte lagomt små påsar av alla de slag. På bilden ovan demonstreras den färdiga versionen av maken. 

 

 Första försöket blev som en nätpåse med förstärkt botten, dekorerad med min gamla lodjursdesign för att den skulle vara roligare att göra. Påsen går att dra ihop i toppen med ett resårband. Jag hade först inte riktigt kommit på hur påsen skulle gå att hänga på bältet så den hade några ytterligare lösa remmar på baksidan för att åstadkomma upphängningen.

Den slutgiltiga (? eller den för tillfället rådande) versionen ser ut så här. Den är fastmaskvirkad ända upp och har en inbyggd hank för möjlighet att hänga på bältet. Den har ingen stängning, men det behövs inte! Jag har själv provgått med den för att försäkra mig om den saken. Ska man krypa i grottor eller göra något liknande dramatiskt kan man alltid virka en hopsnörningsbar överdel längst upp om man vill.

 

Lodjuret är min "gamla vanliga" modell, bara lite modifierat sedan jag först använde det på en väska kring år 2000, se det här gamla inlägget från 2010. Jag tycker faktiskt att det ser bättre ut så här, lite lutande framåt, så som det blir med fastmaskvirkning om båda maskbågarna. Med huvudet sänkt, smygande som ett kattdjur gör, lyftande bara en tass i taget.

Mönster till flaskhållare

 Garn: vanligt bomullsgarn 8/4, använt dubbelt - två trådar tillsammans

 Garnåtgång: sammanlagt ca 70 gram

Virknål: 3 mm 

Hela påsen, utom där jag angett något annat, virkas med fasta maskor om båda maskbågarna. Lodjuret är gjort med flerfärgsvirkning. De flesta beskrivningar av flerfärgsvirkning visar virkning i bakre maskbågen, men de här två har jag hittat som visar den teknik jag använt i det här fallet:

 Garnstudio

Annies attic

Börja med att virka en rundel: gör 7 ökningar per varv så att efter 8 varv har du 56 maskor runt om. Virka i spiral utan avslutade varv.

Virka ett varv i bakre maskbågen (utan ökningar). Det är övergångsvarvet mellan botten och sidorna. På slutet av detta varv kan du börja virka in en ände av garnet som ska vara till mönsterfärgen, så behöver den inte fästas senare. 

Härifrån virkas runt utan ökningar. Påbörja mönstret på första varvet. Läs diagrammet nedifrån och upp, från höger till vänster. 

 

Om du vill göra två lodjur, som jag gjort, virka 12 maskor av bottenfärgen mellan ena lodjurets bakfot och det andra djurets framfot, då kommer de att hamna mitt emot varandra.

Ovanför ryggen har jag ritat in symboler för att virka i bakre maskbågen, som gör ryggen lite slätare, mindre "raggig". Det gäller alltså maskorna ovanför djurets rygg, de som virkas med bottenfärgen.

När mönstret är klart, virka ytterligare 10 varv, eller tills påsen är 12 cm hög. 

 

Nu påbörjar vi hanken, den som påsen kan hängas i. Börja med 16 luftmaskor, den sista räknas som vändmaska.

 Vänd och virka 15 fasta maskor längs luftmaskkedjan, därefter 2 fasta maskor längs fortsättningen på varvet där vi var nyss.

 Vänd igen, hoppa över de två fasta maskorna och virka 15 maskor upp längs hanken. Fortsätt på samma sätt att virka fram och tillbaka på hanken. Vänd med en luftmaka längst upp och med två fasta maskor längst ned. När hanken är 10 varv bred fortsätts på varvet som går runt flaskan. 

När du har kommit runt och fram till hanken igen, gör en vändmaska, vänd och virka tillbaka. 

Virka fram och tillbaka i 10 varv (46 maskor). Sedan är det dags att fästa hanken. Virka ut över hankens överkant, fortsätt även över på andra sidan. Nu har du ett helt runt varv igen och kan fortsätta i spiralform liksom i början.

Virka till slut fyra varv ovanför hanken. Gör några hoptagningar på det första eller andra varvet så att maskantalet blir 50, diametern går ihop litegrann längst upp. Fäst tråden.

Färdigt! 

 

 

Virka kypert

Jag fick en fråga om att virka kypert. Det var ett av mina påhitt för ganska länge sedan, faktiskt nästan precis tio år sedan när jag tittar efter! Mars 2014.

Vad jag menar med att virka kypert: det är en variant av mossvirkning. Mossvirkning finns beskrivet i nästan varenda virkbok. Det kan något förenklat beskrivas så: på första varvet virkas varannan fast maska och varannan luftmaska, på andra varvet och alla följande varv virkas en luftmaska ovanför varje fast maska och en fast maska omkring varje luftmaska. 

Men då tänkte jag: vad händer om man gör två luftmaskor mellan varje fast maska? Det var då det blev kypert. Maskorna la sig i diagonala ränder. Jag gjorde en väska.

Veckan därpå gjorde jag även en disktrasa och en förenklad beskrivning på hur denna kypert skulle kunna virkas. Ja den förenklade beskrivningen var i stort sett bara ett diagram.

Disktrasan finns faktiskt kvar! Se ovan. Om än den tappat formen en del.

Så här kommer en ny fräsch bildserie som bör gå att följa för att virka "kypert"!

Principen är att virka två luftmaskor mellan varje fast maska, och de fasta maskorna virkas över två varv i stället för bara ett, alltså omkring luftmaskbågarna på de två varven nedanför.

Som kantmaska gör jag en smygmaska i början på varje varv och en fast maska i slutet på varje varv.

Börja med en luftmaskkedja med ett maskantal delbart med tre plus två. Tex 20, 23, 26, 29 osv. Gör man ännu mindre framträder inte mönstret så tydligt. Jag har börjat med 20. Jag kallar detta för varv 1. Vänd och börja i andra maskan från nålen:

Varv 2: 1fm,[2 lm, hoppa över 2 m, 1fm] 6 ggr.

Gör en vändmaska och vänd.

Varv 3:   1sm i första m, 1fm om första lmb (=luftmaskbågen), [2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm om nästa lmb] 5 ggr, 1lm, hoppa över 1m, 1 fm i sista m, vändmaska, vänd.

Från och med nu ska de fasta maskorna virkas omkring två luftmaskbågar varje gång, både förra varvet och förrförra varvets luftmaskbåge rakt under. 

Här kan det börja kännas besvärligare, så jag har markerat med pilar var virknålen ska stickas in. (Som synes blir det så här i början i samma hål som vi stack i på förra varvet.) 

På de kommande varven kan det se otydligt ut på bilderna men i verkligheten när du har virkningen i handen känner du ganska bra var det finns en glipa att sticka nålen i.

Varv 4: 1sm, [1 fm om 2 lmb, 2 lm, hoppa över 2 m,] 5 ggr, 1 fm om 2 lmb, 1 lm, hoppa över en m, 1 fm i sista m. Vändmaska, vänd.

Resultatet på bilden nedan.

Varv 5:   1sm, [2 lm, hoppa över 2m, 1fm om 2 lmb] 5ggr, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i sista m. Vändmaska, vänd.

Resultatet på bilden nedan.

Varv 6:   1sm, 1 lm, hoppa över 1 m,  [1fm om 2 lmb, 2 lm, hoppa över 2 m] 5ggr, 1 fm om 2 lmb, 1 fm i sista m. Vändmaska, vänd.

Resultatet nedan.

Varv 7:   1 sm, 1 lm, hoppa över 1m, [1fm om 2 lmb, 2 lm, hoppa över 2 m] 5ggr, 1fm om 2 lmb, 1 fm i sista m. Vändmaska, vänd.

Resultatet nedan.

Varv 8:   1 sm, [2 lm, hoppa över 2 m, 1fm om 2 lmb] 5ggr, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i sista m. Vändmaska, vänd.

Resultatet nedan.

Varv 9:   1 sm, [1fm om 2 lmb, 2 lm, hoppa över 2 m,] 5 ggr, 1fm om 2 lmb, 1 lm, hoppa över 1m, 1 fm i sista m. Vändmaska, vänd.

Resultatet nedan.

Efter detta kan man upprepa varv 4-9. 

Det ser krångligare ut än det är när man gör så här många bilder.  Det går intuitivt efter ett tag.

För alla som gärna läser virkdiagram har jag ritat ett nytt sådant. Det visar exakt samma 9 varv som bilderna ovan.

Vartannat varv läses från vänster till höger och vartannat från höger till vänster.

Ringarna är luftmaskor, de fyllda ringarna är smygmaskor, plussen är fasta maskor och plussen med lång svans är de fasta maskor som virkas om två luftmaskbågar. "Svansen" visar då precis vilken luftmaska du ska virka runt två varv längre ner.

Nu är ju risken att detta gick lite för fort, så om någon upptäcker ett fel, bara meddela mig så försöker jag rätta till det!

Virkade juläpplen

  Virkade juläpplen att hänga i granen

Jag skrev nyss att jag inte virkar julpynt... men någon gång i livet har jag gjort det! Gjorde ju dessa äpplen för några år sedan. Så här är mönstret för den som vill:

Röda äpplen – visst hör de till julen på ett speciellt sätt! Om man vill pyssla och tycker om att virka kan man göra röda äpplen att hänga i julgranen, tillsammans med julgranskulorna eller i stället för?
Jag har virkat äpplen som man virkar bollar, bara lite mer koniska för att få dem mer äppellika.

Så här gjorde jag:

Äpplena kan förstås virkas av vilket garn som helst som man har till hands – jag har använt vanligt 8/4 bomullsgarn, som jag tog dubbelt. Det behövs också en bit brun bomullstråd till varje äpple. Den är till upphängningsögla och för att ge den rätta formen: tråden går igenom äpplet och en knut på översidan och en på undersidan håller ihop det och ger det dess äppelform. Till sist behövs något att fylla äpplena med och en stoppnål.
Jag har använt virknål 2,5 mm och äpplena är ca 6 cm i diameter.
Varven virkas i spiral med nedtag i båda maskbågarna.
Börja med 2 lm.
Varv 1. 6 fm i 2a m fr nålen.
Varv 2. 2 fm i var m. = 12 fm.
Varv 3. 1 fm, 2 fm i nästa m, upprepa varvet ut.  =18 fm.
Varv 4. 2 fm, 2 fm i nästa m, upprepa varvet ut.  =24 fm.
Varv 5. 3 fm, 2 fm i nästa m, upprepa varvet ut.  =30 fm.
Varv 6. 4 fm, 2 fm i nästa m, upprepa varvet ut.  =36 fm.
Varv 7. 5 fm, 2 fm i nästa m, upprepa varvet ut.  =42 fm.
Varv 8. 6 fm, 2 fm i nästa m, 13 fm, 2 fm i nästa m, 13 fm, 2 fm i nästa m, 7 fm.  =45 fm.
Varv 9. 14 fm, 2 fm i nästa m, 14 fm, 2 fm i nästa m, 14 fm, 2 fm i nästa m.   = 48 fm.
Varv 10. 1 fm i var m.  =48 fm.




Varv 11. 6 fm, 2 fm tills, 14 fm, 2 fm tills, 14 fm, 2 fm tills, 8 fm.  =45 fm.
Varv 12. 13 fm, 2 fm tills, 13 fm, 2 fm tills, 13 fm, 2 fm tills.  = 42 fm.
Varv 13.  5 fm, 2 fm tills, 12 fm, 2 fm tills, 12 fm, 2 fm tills, 7 fm.  =39 fm.
Varv 14. 11 fm, 2 fm tills, 11 fm, 2 fm tills, 11 fm, 2 fm tills.  = 36 fm.
Varv 15.  4 fm, 2 fm tills, 10 fm, 2 fm tills, 10 fm, 2 fm tills, 6 fm.  =33 fm.
Varv 16. 9 fm, 2 fm tills, 9 fm, 2 fm tills, 9 fm, 2 fm tills.  = 30 fm.
Varv 17. 3 fm, 2 fm tills, 8 fm, 2 fm tills, 8 fm, 2 fm tills, 5 fm.  =27 fm.
Varv 18. 7 fm, 2 fm tills, 7 fm, 2 fm tills, 7 fm, 2 fm tills.  = 24 fm.

Ta ca 75 cm av den bruna tråden, vik den på mitten och gör en knut 5-10 cm från där den är vikt, så att du får en stängd lång ögla. Det är upphängningsöglan. Stick de två ändarna med hjälp av stoppnålen i mitten av virkningen, men inte i samma maska utan några millimeter från varandra! Se bild.

Fyll äpplet. Se till att de två bruna trådändarna sticker fram ur öppningen, och virka ihop äpplet så här:
Varv 19. 2 fm, 2 m tills, upprepa varvet ut.  = 18 fm.
Varv 20. 1 fm, 2 m tills, upprepa varvet ut.  = 12 fm.
Varv 21. 2 m tills, upprepa varvet ut.  = 6 fm.
Dra med virknålen ut den ena av de två bruna trådarna genom en maska alldeles intill mittenöppningen, så att de två ändarna inte kommer ut ur äpplet på samma ställe. Klipp av det röda garnet, dra ihop de sista maskorna, stick in och göm trådänden inuti äpplet. Dra i de två bruna trådändarna så att äpplet dras ihop på höjden och knyt ihop ändarna med en knut som håller. Sy några stygn kors och tvärs med det bruna, stoppa in ändarna.

Mostersrutan

Här är mostersrutan! Mitt bidrag till rutvirkningssläkten. Jag blev själv så förtjust i den här rutan, som jag använde till ärmarna i min kofta, att jag tyckte den var värd att dela med sig av.

Mostersrutan virkas med vartannat varv stolpar och vartannat varv fasta maskor.

På stolpvarven virkas i varje hörn fem stolpar.

På varven med fasta maskor virkas i varje hörn tre maskor.

Jag använder flerfärgsvirkningsmetoden, dvs att det garn som inte används virkas in i maskorna. Inga lösa trådar på baksidan. Den funkar på samma sätt både med fasta maskor och stolpar. Varv ett (tolv stolpar i en ring) virkas helt med mönsterfärgen, men från varv två tar man med sig båda garnen. Varv fem virkas med endast bottenfärgen, då kan man låta det andra garnet hänga på baksidan så länge. Eller byt färg och gör de yttersta varven i en annan färg. 

Jag sydde ihop rutorna med det grå garnet. I hörnen får man göra stora stygn kors och tvärs.

När man syr de mönsterfärgade partierna kan man sy stygnen på baksidan så håller mönsterfärgen ihop!

På ärmen till höger som jag inte hunnit sy ihop då jag tog bilden syns hur mönstret ser ut när man sätter ihop flera rutor. 

Back to basics!

Back to basics!

Jag brukar ju tjata om smygmaskvirkning. För jag tycker det är så himla bra att kunna! Allt man kan behöva som kan göras av garn kan man smygmaskvirka. 

(Ja, nu kanske jag överdrev lite. Men bara lite.)

Så till alla som vill prova har jag gjort en nybörjarguide med tre enkla mönster. 

Virka runt, virka fram och tillbaka, och sedan kombinera båda delarna i en och samma grej. 

I mönstret ingår beskrivning av smygmaska i främre maskbågen, smygmaska i bakre maskbågen och smygmaska i tredje maskbågen.

Vidare: rundvirkning, vändvirkning, resårvirkning, ett sätt att virka ihop delar samt ett sätt att sy ihop delar.

Här hittar du mönstret, det heter Smygmaskvirkade handvärmare.

Mönster till västerbottensväskan

Västerbottensdrällen har blivit ett mönster! Det finns nu på ravelry att ladda ner som pdf. På svenska. Ett lagom sommarvirkprojekt!

Jag har virkat min väska i bomullsgarn (Järbo 8/4). 100 g oblekt och 100 g svart räcker till hela väskan och en axelrem. Den är ca 25 x 35 cm stor. (Man kan naturligtvis göra en större väska efter samma mönster om man vill det genom att upprepa mönsterrapporten fler gånger.) Och självfallet kan man följa mönstret oavsett vilket garn man vill använda. 

Mönstret innehåller en beskrivning med bilder steg för steg hur den tvåbenta maskan görs, och mina testvirkare har lyckats följa den beskrivningen så jag hoppas andra ska klara det också!

Här är mönstret på ravelry!

Walk on wool

  

This is a fun and easy pattern for slip stitch crochet slippers, intended for scrap yarn.

(In Swedish here!)

You work with several strands of yarn held together which create a thick fabric that holds a layer of air between your feet and any cold floor!

It is also a good project for practising slip stitch crochet. The use of a large hook lets you finish your slippers in a short time, and make many of them!

For one pair you need about 150 g (or up to 200 for larger size) of yarn. Use any sort of yarn that would normally keep you warm, for example sock yarn, wool, acrylic, alpaca, mohair... You can mix different sorts. (What I haven't tried is cotton, don't know if it would work well here.) The pattern is made for two or more strands of yarn held together. As a guideline - worsted or aran weight yarn - take the yarn double, fingering - take four or five strands together. This is only a rough indication! You can make a swatch (in slipstitch naturally) to find out how many strands are best with the yarn that you are using. If you want the slippers softer, more like socks - use fewer strands, if you want them sturdier and more shoe-like - use more strands together.

Crochet hook: 10 mm, preferably with a pointy tip.

This slipper is crocheted from the toe up. Start with a slip knot and 2 chain stitches. Crochet 1 slip stitch in the first chain stitch, then 1 chain stitch, repeat 2 more times = you have 6 stitches.

Round 2: In each stitch make 1 slip stitch in the front loop and 1 slip stitch in the back loop = 12 stitches.

Continue to work spiraling rounds. Increase 4 stitches per round like this:

F = slip stitch in the front loop,    B = slip stitch in the back loop

R 3:   2 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (16 stitches)

R 4:   3 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (20 stitches)

R 5:   4 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (24 stitches)

R 6:   5 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (28 stitches)

R 7:   1 F in each stitch.   (28 stitches)

R 8:   6 F, 1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (32 stitches)

After the last increase, put a marker in this stitch and leave it while you crochet the straight part of the slipper. This is so that you can easily check the number of rounds made and make sure the left and right slipper become the same size. It is very good to make them both at the same time, like I have done in the picture above.

Work in spiraling rounds without increases until the slipper is about 15 cm  (about 13 rounds above the marker).

For larger size: After round 8, make one more round with 4 increases = 36 stitches. Work rounds without increases until about 16 cm.

Picture above: the slipper is turned inside-out. See how clearly the rounds can be seen and counted! Here are 12 rounds above the marker.

The heel:

Make a turning chain, turn, and crochet 1B (slip stitch in back loop only) in each stitch until end of round.  (32 stitches) The round is now a row and the heel is worked back and forth.

All rows: 1 turning chain, turn, 32 B.

Repeat until you have 14 rows  (7 ribs) as in the picture above.

For large size make 16 rows (with 36 stitches) = 8 ribs.

Finally the back is closed. Hold the right and left half of the heel side by side and let the yarn from the ball run inside the slipper. Put the hook under a loop on one side, then under the corresponding loop on the other side, yarn over and pull through all loops on hook. Note the direction of the hook - it is always inserted from the fabric towards the gap, both from the left and from the right side. Again - as you see in the picture!

This is what I call the zipper joining method. 

Alternatively you can cut the yarn and sew the back with mattress stitch with a needle.

Weave in ends. Finished! The slipper should be a bit shorter than your foot and stretch out when you put it on.

This is a basic pattern that can be changed and varied in any way you want with different yarns, colours, sizes...